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Wendet euch an unseren AdminMit Erfahrungswerten am 2030 kann ich leider nicht dienen.
Die identische Arbeit hab ich an meinem 1120 durchgeführt.
Der kann dort Nadellager oder Messinghülsen verbaut haben.
An meinem 1120 sitzen dort Messinghülsen.
Die müssen mittels Reibahle aufs passende Maß aufgerieben werden.
Die Vorderachse war ausgebaut- ist ja keine große Sache.
Eine Hülse muss von oben, eine von unten bearbeitet werden.
Gruß
Werner
Ein neuer Regler ist doch schnell eingebaut.
Das sind zwei kleine Schräubchen hinten an der Lichtmaschine.
Ich würde den alten Regler rausschrauben, die aufgedruckte Teilenummer abschreiben.
Mit dieser Nummer Google befragen, so ein Ding kostet meist um die 20.-€.
In zwei bis drei Tagen bringts die Post.
Im John Deere Online- Katalog steht das Teil für mehr als 90.-€ Netto.
Das muss nun nicht sein.
Aber einen "Draufklopf- Ja- Nein- Fehler" könnte man so relativ preiswert
ausschließen.
Die Idee mit dem Voltmeter ist nicht schlecht, aber wenn der Ladestrom passt,
brauchst sowas gar nicht.
Gruß
Werner
Eigentlich sollte man den Unterschied zwischen Lüfterkupplung aus und
an schon merken- am Geräusch und am Luftzug.
Beim PKW brauchst bei 170 km/h keinen Lüfter, erst beim Ampel- Stop ists schön,
wenn dieser seine Arbeit tut.
Egal ob Visco oder Elektro.
Der Traktor hat den Fahrtwind nicht, sollte man halt die Eigenarten der Geräusche
und Luftbewegungen in der Kühlerumgebung auch mal beachten.
Und für meinen alten 1120 hats beim Motoren- Instandsetzer drei verschiedene
Thermostate gegeben
Davon hat der JD- Händler nix gewusst.
Nach dem Einbau der "kühlsten" Variante war/ist die Anzeige deutlich weiter unten im
grünen Bereich, wo er sonst unter Last gerne in Richtung "rot" tendiert hat!
Bei Dehnschrauben ist der Schaft deutlich dünner als das Gewinde, diese Art Schraube ist grundsätzlich
zu erneuern.
Bei Schaftschrauben ist der Gewindelose Teil so dick wie das Gewinde.
Diese Schraubenart kann mehrmals verwendet werden.
Muss man halt immer schaun, was verbaut ist!
Naja, @Spezal_B schreibt oben, dass die Ladekontrolllampe leuchtet, wenn die
Drehzahl niedrig ist.
Kaputt sollte sie dann nicht sein.
Warten wir halt mal ab. was eventuell mal ein neuer Regler für Messergebnisse bringt.
Gruß
Werner
Die Batterie- Ruhespannung von 12.2 V ist grenzwertig niedrig.
Normal sind 12.6 bis 12.8 V bei voll geladener Bleibatterie.
Und was wird angezeigt, wenn alle elektrischen Verbraucher wie Lüftung ,
kompletter "Christbaum" angeschaltet sind?
Bei laufendem Motor sind 13.5 bis maximal 14.8 V angesagt.
Mein 1950 bringt 14.1 V bei laufendem Motor.
Wie schon geschrieben, auch ich würde auch einfach mal einen neuen Regler
verbauen.
Deine Batterien werden im Moment nicht geladen, sie "verhungern".
Kein Wunder, wenn der Traktor nach ein paar Wochen nicht mehr anspringt.
Und wenn er jetzt im Urlaub wieder länger steht, warum nicht einfach die
zwei leicht zu erreichenden Massebänder in den Batteriekästen wegschrauben?
Trennschalter der einfachen Art.
Gruß
Werner
So ein Trennschalter wird ja normalerweise Masse- seitig eingebaut.
Laut Zeichnung im Online- Katalog brauchst halt längere Massekabel, die von beiden
Batterien zum Trenn-Schalter führen.
Von dort eins auf Masse am Traktor.
Ich denke nicht, dass man hier Original John Deere Teile verbauen muss, deren Teile-
Preise kommen mir etwas "abgehoben" vor.
Ich würde jedenfalls auf dem freien Markt nach Schalter und im Querschnitt passende
Kabel suchen.
Die sind halt meist isoliert, der Masse ists wurscht.
Den Schalter kannst eigentlich überall einbauen, wo du auch bequem zum Bedienen
hinlangen kannst.
Gruß
Werner
In 45 Berufsjahren hab ich einmal erlebt, dass an einem Ford- PKW die Bosch-
Drehstromlichtmaschine Strom aus der Batterie gesaugt hat.
Ein neuer Regler hat das Problem seinerzeit gelöst.
Nichts ist unmöglich.
Gruß
Werner
Bei kaltem Motor mal am Windflügel drehen.
Man muss einen gewissen Widerstand spüren, aber der Propeller lässt sich drehen.
Jetzt den Motor in den "roten" Bereich fahren.
Den Motor kurz ausmachen, sofort und schnell zum Lüfter.
Der Lüfter muss sich jetzt schwer drehen lassen bei dieser Kühlertemperatur.
Merkst keinen Unterschied zum kalten Motor, ist die Kupplung defekt.
Der nächste Test ist mit Vorsicht anzugehen:
Temperatur im roten Bereich, Motor im Leerlauf, Standgas.
Mit Hilfe einer zusammengerollten Zeitschrift versuchen, den Propeller anzuhalten.
Papierrolle nach vorne, die Finger mit Respekt- Abstand zum Windflügel !!!
Gelingt das problemlos, ist die Lüfterkupplung defekt, muss erneuert werden.
Kannst den Windflügel nicht oder schwer stoppen, funktioniert die Lüfterkupplung.
Diese "russische" Methode nur anwenden, wenn man genau weiß, was man tut!
Und auch das Geräusch, das der Windflügel bei Normal- Betriebstemperatur und
Vollgas macht, mit dem Luftgeräusch bei Vollgas und Temp.- "rot" vergleichen.
Eine funktionierende, zupackende Lüfterkupplung hört man am rauschenden
Luftzug bei Vollgas!
Hallo, an meinem 1950 aus 1995 mit MC 1 Kabine ist die Sicherung 15 für Kabinen-
Innenbeleuchtung und Radio zuständig.
Falls bei deinem Hirschen ein Radio verbaut ist, legs zum Testen still, abklemmen.
Die Dinger sind bekannt dafür, trotz geringen Stromverbrauchs bei längerer Standzeit
eine Batterie leer zu saugen.
Dein Problem würde sicher ein Batterie- Trennschalter lösen.
Schalter aus, kein Stromverbrauch mehr möglich.
Du hast dich für ein Startgerät entschieden.
Es ist richtig. dass man zum Strom spenden nicht immer sehr schön an den Pluspol
der Batterie kommt.
Ich nutze hierfür gerne die Klemme 30 direkt am Anlasser.
Falls kein Frontlader verbaut ist. kommt man da schneller und besser dran als an die
eingebaute Batterie.
Und so eine richtig tief entladene Batterie hat für den Rest ihres Lebens meist einen
"Drücker" weg, bringt keine volle Leistung mehr.
Gruß
Werner
Gut möglich, dass dies das gleiche Klopfgeräusch ist, das ich bei meinem 820
in der Garantiezeit bemängelt habe.
War die Doppelkupplung voll durchgetreten, war das Geräusch weg, nur der Motor
war noch zu hören.
Das war im Oktober 1967 einer er ersten 820, die der hiesige JD- Händler verkauft hatte.
Seinerzeit kam da noch ein Werksingenieur wegen solcher Reklamationen angereist.
Der hat eine längere Probefahrt gemacht, das Klopfgeräusch war deutlich zu hören.
Seine Erklärung war, dass dies das Leerspiel der Getriebezahnräder sei.
Und völlig normal.
Dieser Traktor ist jetzt 59 Jahre, hat gerade die HU ohne Mängel bestanden.
Schwere Arbeiten macht er nicht mehr, wird aber fast täglich eingesetzt.
Meistens hängt die kleine 3,5 to Seilwinde dran.
Das Klopfgeräusch ist nach wie vor vorhanden.
Kupplung durchdrücken, und Ruhe ist!
Aktuell ist hier die Rede von Motoren, die im vorigen Jahrhundert, so ca. +/- 1967
vom Band liefen.
Dehnschrauben waren da noch nicht so berühmt.
Nicht nur bei John Deere.
Wenn du für so ein altes Triebwerk mal neue Kopfschrauben bestellst, fragt der
altgediente JD- Lagerist "Warum willst du die neu?"
Gruß
Werner
Der 1040 hat den Motortyp 3179 DL 06 oder 07 verbaut.
Da können Schrauben mit Scheiben verbaut sein.
Anzugsdrehmoment hier: 1. Stufe 70 Nm
2. Stufe 110 Nm
3. Stufe 150 Nm
Hier muss man den Motor warmlaufen lassen, abkühlen, dann die Schrauben nochmals nachziehen.
Es können Schrauben mit Flansch verbaut sein, ohne lose Scheibe.
Hier ist der Anzugswert: 1. Stufe 85 Nm
2. Stufe 135 Nm
3. Stufe 60°+/- 10° weiterdrehen.
Bei dieser Methode ist ein zweites Nachziehen der Kopfschrauben nicht notwendig.
Wie stark (Nm) hast du die Schrauben angezogen?
Dieses Grundgewicht könnte man, wenn man wollte, auch noch neu kaufen.
Steht im Online- Katalog unter der Teile- Nummer AL 176563 für Netto 371.35 €.
Passend für z.B. JD 830 bis 2250.
Da ist das gebrauchte Teil von ebay , das an einem 1120 angebaut war für
350.- € deutlich überteuert.
Laut den Zeichnungen im Teilekatalog war dieses Gewicht an an den alten
X20ern Serienteil.
Und diese Traktoren gibts seit 1967, also 59 Jahre.
Also wäre der aktuelle Altmetall- Kilopreis angemessen für das Teil.
An meinem 1120 hab ich ein Grundgewicht vom 1040 rangeschraubt.
Passt.
Das Gewicht hat 4 Bohrungen.
2 Schrauben, die oberen sind drin.
Für die unteren ist kein Gewinde im Vorderachsbock.
Bei meinem 1950 A sind alle 4 Schrauben fest drin.
Lochabstände sind bei 820, 1120 und 1950 gleich.
Unterschiede beim Grundgewicht gibts , wenn Zusatzgewichte angehängt
werden sollen.
Da gibts ältere und neuere Bauarten/ Formen, das muss dann halt
zusammenpassen.
Zusatzgewichte willst nicht, also ist Bauform egal.
Hast du Sorge, mit den neuen Batterien gerät dein Hirsch schneller in
Flammen?
Wenn du einen Trennschalter gut findest, bau ihn ein.
Meine drei alten Hirschen haben sowas nicht.
Halte ich auch nicht für notwendig, wenn keine Probleme da sind.
Und 100% Sicherheit gibts eh nicht.
Hier hat auf dem Parkplatz des Globus- Markts in Forchheim ein Auto
das Brennen angefangen.
Einfach so, am Freitag nachmittag.
Während seine Besitzerin für 20 Minuten am Einkaufen war.
Total ausgebrannt.
Das daneben stehende ebenso, drei weitere mehr oder weniger
stark angesengt.
Die durchsichtige Plastikgarage der Einkaufswagen ist geschmolzen.
Die Feuerwehr hat das Elend mit Schaum zugedeckt.
Ob das jetzt ein solcher Batterieschalter verhindert hätte?
Da habe ich so meine Zweifel.
Ist doch schön, dass der Motor läuft!
Eigentlich sollte man meinen, dass er dann wenigstens auf zwei
Zylindern gehumpelt wäre.
Aber Ferndiagnosen sind halt so eine Sache für sich.
Weil du schreibst, dass du öfters entlüftest aufgrund defekter
Tankuhr, das Problem kenne ich.
An meinem 1120 geht die schon mehr als 30 Jahre nicht.
Aber so wie die regelmässige Ölkontrolle halte ich einen Meterstab
alle paar Tage ins Tankloch.
Abgeschaut von Trabi- Bildern.
Da kann man wunderhübsch den Treibstoff- Pegelstand ablesen.
Und die Zentimeter entsprechen lustigerweise fast genau der
Literzahl des Inhalts.
Deine Videos hab ich erst jetzt mal angesehen, sorry.
Da ist er ja gelaufen, mit den neuen Düsen.
Für mich sieht das aus, als wenn noch Luft im System wäre...?
Hast du denn die Leitung vom Tank zur Förderpumpe mal abgehabt?
Bei gut halb vollem Tank sollte am Eingang der Pumpe gut Diesel fließen,
weil der Kraftstoff-Pegelstand dann schon höher ist als der Pumpensitz.
Zum Einspritzpumpen- Entlüften genügts meistens, wenn nur eine Leitung
oben an den Düsen offen ist.
Gute Anlasserdrehzahl mit vollen Batterien ist nicht verkehrt.
Wenn kein LS verbaut ist, ist auch Schleppen im 7./8. Gang eine Alternative.
Sollte er dabei anspringen, aber nicht dem Vordermann in den A.... fahren.
Mit den alten Düsen ist er gelaufen.
Da ist jetzt eine kaputt, wie Du schreibst.
Also geht nix mit flugs zurückrüsten, zum Test.
Wird wohl nur ein Düsenprüfgerät weiterhelfen.
Traktorwekstatt, Bosch- Dienst haben sowas.
Wenn doch nur die Kopfdichtung und die Düsen erneuert wurden, sollten
die Neuen halt auf den für deinen Traktor passenden Druck überprüft und
eingestellt werden.
Das wäre schon ein sagenhafter Zufall. dass jetzt die Einspritz-
Pumpe das Handtuch geworfen hat.
